菲斯老城依现代人的眼光看不算大，站在不高的小山坡上就能够一览无遗。城不大，却分为187个区，据说有9700多条小巷，300多座清真寺，是世界上规模最大的、至今还有人生活的中世纪古城。

菲斯老城又称“迷宫”，就像是一个巨大的线团，无论你从哪个切口都可以进入，但想独自走出来却不容易，想凭一张地图走遍全城那是不可能的，即使有“谷歌”帮忙也跌跌撞撞。

菲斯古城“迷”在小巷，近万条大大小小的巷子，曲里拐弯很随意，路窄交叉还多，常常是一个路口要面对四五个巷口，不断的选择很快就让你分不清东南西北。

城市建设“迷”在没有规划，一间间小房围着附近的清真寺、神学院、市场等中心，有空地就建房，想扩大面积就向空中发展，形成头上房连房是私人领域，脚下铺连铺是公共空间的奇特景象。

对于外国游客来讲，各类建筑外观差不多，又不识阿拉伯文字，很难找到标志性建筑，感觉“头昏眼花”、“晕头转向”、“不知所措”、“云山雾罩”都是正常的。在菲斯，能够自己走出老城的人既是勇者也是智者。

布日卢蓝门是老城最大的城门，建于1913年，城门两面分别装饰蓝色和绿色的马赛克图案。

这是我们穿越撒哈拉的第6天。

早晨，我们进布日卢蓝门，跟随一群国人进入一个神学院，离开时，遇一中国导游大叫“这不是我们的人”，这句话我们听懂了，可惜看门的老外没有听懂。我们误打误撞蹭了一个景点。

回来一查，这是布伊纳尼亚神学院，菲斯最大的神学院，创建于1350年至1357年，也是菲斯唯一对公众开放朝拜清真寺的神学院。建筑很精美，整个墙壁和屋顶、房檐、门窗都是伊斯兰风格的雕刻与纹饰，繁复细密的精美令人赞叹不已。神学院的屋顶是绿色琉璃瓦，配上独一无二的方尖塔，俯瞰菲斯古城的时候特别显眼。

卡拉维因清真寺是非洲最大的清真寺之一，同时也是世界上最古老的大学，拥有270根建筑圆柱和16扇大门，常被人们提及建筑装潢华丽精美。可惜不向非穆斯林开放，只能站在门外向里张望了。

阿塔林神学院建于14世纪，规模不大，中庭的大理石喷泉是学生们上课和祷告前清洁之用，四周墙上雕刻复杂细腻的伊斯兰艺术风格的图案。

二楼是学生的单人间，保存完好的建筑格局清晰反映出教规森严，门是从外面锁闭的，设有送饭递水的小窗户，几平米的小房间只有一个低矮安装铁栏杆的小窗户，学习生活并不自由，几乎和监狱一样。为什么会是这样？或许封闭的空间没有诱惑与纷争，规矩约束有利戒贪谶、舍奢望。做学问的人常常自谦“斗室”如何，小空间心定情静，思绪却翱翔于天地之间，更加自由活跃。美国作家斯蒂芬·金说“写作的地方最好是避难所，环境越是封闭，就越是容易迫使你回到自己的想象世界”。那个在南京大学任教的法国著名哲学家贝尔纳·斯蒂格勒，原来是开小商铺的生意人，因抢劫银行而入狱，在监狱封闭的环境中，进入“纯粹思想构境状态”研究哲学，后来完成学术论文，通过巴黎高等社会科学博士学位申请。

呵呵，估计在万达广场练书法，绝对成不了书法家。

清真寺是伊斯兰教在世俗间的建筑象征，高大华丽，显示在民众日常生活中的绝对权威。

菲斯的商品主要就是织毯、围巾、民族服装，以及金银首饰、铜铁制品、皮革制品和香水等有技术含量的手工产品，看的人多，购买的人少。

因为道路狭窄，驴子仍是老城人的主要交通工具。

菲斯是真正意义上的古城，至今还保存着17公里完整的城墙，这在冷兵器时代是生存的必须，抵御入侵的首选。

老城一些路口常常设有饮水站，给来往的人们和大牲畜无偿提供饮用水，据说水是引自山上的泉水，直到现在，三条饮水线路基本完好。

四处游荡的野导游很活跃，胸前挂着景点照片，四处招揽游客。他们知道外国游客要真正找到地图上的景点并不容易。我们和一个小伙子谈了一下，引导免费登楼看染皮作坊，代价40DH（大约人民币50元左右）。能够节省时间与体力，这个交易就算公道了。

革染工坊是菲斯古城的重要景点，也是世界上仅存还沿用古老传统制皮染色工艺的地区之一。这种鞣皮制革的方法起源于中世纪，用刀将牛、驴、羊、骆驼等动物皮清干净，浸入由石灰、鸽屎、鱼油、牛尿、动物油脂等混合的溶液中，在烈日下高温发酵，待皮上的脂肪、蛋白质溶解后，再放进取之天然植物的各色染缸里浸泡。据说这样鞣制连皮革制品，手感细腻柔软，既有天然植物的色泽又保留动物毛皮的质感，是北非手工皮革制品中的上乘佳品。

在皮制品集市，大多数人不会想到五颜六色漂亮皮制品的背后，是浑浊的溶液在高温作用下发出令人作呕的臭味，制皮工人在刺鼻呛人的水池里作业，四处晾着散发腐臭的皮子，靠近工坊的空气中弥漫着恶臭，参观者上楼前都免费领取薄荷叶塞进鼻孔，减少身体不适……在现代社会中保留这样一种手工传统工艺，不知道是为了旅游观光还是确有市场刚需。这似乎陷入了悖论，保留传统工艺的同时，也赤裸裸地展示落后与荒蛮。

清晨的奈佳林广场空空荡荡，这里曾是老城中最繁华的地方之一，“奈佳林”在阿拉伯语中是“木匠”意思。广场边上的这座大楼建于18世纪，最初是驿站，一层是马厩，二层是客房，是当时最豪华的高档酒店。到了上世纪九十年代改建成木制品工艺博物馆。坦率地说，展品少且无新意，只剩古旧的大门忠实记录着时间流逝的划痕。

城门外的花鸟市场非常热闹，以鸟类宠物为主。几个亚洲面孔出现，引来无数好奇的眼光，众目睽睽之下，我们匆匆离去。

十三世纪的马林王朝是柏柏人的政权，定都菲斯，持续200多年。山坡上墓穴是马林王朝各个苏丹的埋葬地，现在已是残垣断壁，似乎也无人管理，一片破败景象。

毕竟是皇家的墓地，残存的建筑还可见当年的奢华与威严。

这里是俯瞰菲斯全貌最佳观景点，全城地形地貌如同沙盘，老城墙蜿蜒起伏，墙内街巷密集，墙外墓地遍布，新城又将墓地围了起来。菲斯发展的历史清晰可见，一目了然。

沿下山的路，两边都晒着鞣制染色的皮革，发出令人窒息的臭味，看皮人在草地上呼呼大睡。

摩洛哥国王在菲斯的行宫就在老城和新城的中间，当地人叫它“王宫”，王宫巨大的广场有一半不让人靠近，也不对开放。

王宫附近的公园“布日卢蓝庭院”闹中取静，已是老百姓休息的好去处。

梅拉哈犹太居民区，街道两侧都是商铺，凸显犹太民族的特点。

菲斯老城是世界城市群里还活着的“古董”，老城的魅力在街巷、建筑和商铺，在来来往往、奔波劳作的菲斯人：尽心守护小摊的老人，专心制作的手艺人，茶桌前相遇的老朋友，老墙下祈祷的信徒，嬉戏打闹的孩子……他们见多识广，并不忌讳游客好奇的眼光和无处不在的相机，他们就生活在历史中，古城因他们而鲜活浪漫。

晚霞中告别菲斯老城，赶往的梅克内斯。